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October 27 Record de Paramotor de Ramón MorillasYa está colgado en la red el record de Ramón Morillas en Pakistán. Mejor dicho están colgados los dos records del mundo y el vuelo sobre el valle del Indo, que es el mayor escalón existente en la Tierra sobre el nivel del mar.
Está en www.televeo.com
Si preferís los links directos son estos:
El del record:
www.televeo.com/?watch=en_las_orillas_del_cielo El link al canal sería el siguiente: www.televeo.com/?channel=al_filo Creo que el video ha quedado muy hermoso. Os dará una idea bastante clara de lo que mis palabras a lo mejor no eran capaces de transmitiros hace unos dias desde Pakistán. Son unas imágenes bellisimas y un documentoe extraordinario que algunos de vosotros ya habreis visto en varias televisiones en la seccion de noticias.
Saludos
Sebas
PD: Por cierto un amigo me ha dado el enlace directo para quien quiera ver la entrevista de Canal Sur, 1001 NOches.
Para facilitar las cosas a quien no la pudo seguir en directo: http://www.canalsur.es/web/programa?pag=/contenidos/programas/1001_noches/descripcion&programa=1001_noches&idDrc=53650&idActivo=C63&idCanal=63&vE=C62,C66 October 24 Desde Hong KongPor lo menos los aviones ya no aparcan entre los edificios. Sin duda, era una toda una experiencia aterrizar en el antiguo aeropuerto de Hong Kong sobre todo para el piloto que veía los rascacielos desfilar a su lado, una muralla de montañas y el puerto de Victoria al final de la pista. Por cosas así era el más famoso del mundo. Pero ya no está en uso. Hace unos días he llegado a esta ciudad tan singular sobre una impresionante -y costosísima- obra de ingeniería: el aeropuerto de Kai Tak, construido sobre una isla artificial, en un terreno, literalmente, robado al mar. Y es que Hong Kong es un lugar de extremos y no sólo financieros o arquitectónicos, que son por los que se ha hecho mundialmente famosa. Pudiera parecer imposible que este pequeño lugar, formado por unas islas y un mínimo pedazo de continente junto al Río de las Perlas y frente al Mar de China, pudiera ser símbolo de algo, pero sin duda lo es. Adonde apuntan las agujas de esta concentración de rascacielos, la segunda del mundo tras Nueva York, quizá sea de ese futuro que nos espera tras las telarañas de la crisis mundial; quizá con nuevas potencias, nuevos líderes y nuevas reglas. Lo que sí simboliza este Hong Kong que ahora recorro es el cambio experimentado por la República Popular China a caballo entre el siglo XX y el XXI. “Un país dos sistemas” fue la idea que el presidente Deng Xiaoping ofreció a Thatcher para avanzar en las negociaciones que regresaran este rincón ultra capitalista al seno del imperio comunista y que parece haber calado hasta la médula de esta nueva China que ya es el principal propietario de tierras en África y el principal prestamista de EE.UU. Aquí se ha vendido no hace mucho el piso más caro del mundo, (casi 40 millones de euros), y este es uno de los mayores centros financieros y comerciales del mundo. Ayer cruce con un amigo catalán que reside aquí desde hace años, Marc Garreta, (por cierto sobrino de un viejo conocido: Garreta el cámara del grupo navarro allí por los años ochenta), el semáforo donde cruza más gente del mundo, precisamente en el barrio de mayor concentración de personas por kilómetro cuadrado del mundo. Un sistema que une el laborioso trabajo de los chinos con esa eficiencia anglosajona y que, al menos aquí, tan buen resultado les ha proporcionado. Por ejemplo los autobuses tienen wifi gratuito y así se logra fomentar el transporte público, ojalá se tomase buena nota en España donde, por ejemplo, hace pocos dias en un hotel de cuatro estrellas en Barcelona te cobran 17 euros por un dia de internet. En fin, siempre que voy a sitios así me parece que nos queda aun mucho camino por recorrer antes de sacar pecho con el grupo de los paises más desarrollados y civilizados del planeta. Porque Hong Kong era territorio británico desde que, en 1841 y tras su derrota en la Primera Guerra del Opio, el emperador chino tuvo que claudicar ante la pérfida Albión entregándole ese pedazo de sus dominios. Curiosamente, el opio -entre otras mercaderías- fue introducido por los españoles en China desde Filipinas en el siglo XVI. Y es que China fue un objetivo comercial de primer orden para la corona española, consolidándose un activo comercio entre el imperio chino y el archipiélago filipino gracias a la plata que allí llegaba desde Acapulco a bordo del Galeón de Manila. De hecho, tropas españolas llegaron a asentarse en la isla de Taiwan, a la que bautizaron como “la Isla Hermosa”, en 1626. Y allí estuvieron dieciséis años hasta que los aborígenes, las enfermedades y los holandeses consiguieron expulsarlos. Mañana me ire a caminar con unos amigos a hacer una de las rutas clásicas de Hong Kong, y recordaré a esos españoles que hace casi cuatrocientos años, tuvieron la visión de saber que en este lugar residía el futuro. October 16 Escalar en la sombraEsta semana he publicado esta columna en AS, que creo que tiene interes:
¿Cuándo se ha triunfado? En estos tiempos en los que trajes, relojes, fiestas y coches lujosos lo inundan todo pudiera parecer una pregunta un tanto ingenua. Pero sinceramente creo que esos opulentos signos externos, son tan sólo una forma -la más estridente- de conceder valor; pero en absoluto la única ni tampoco, en mi opinión, la más justa. En estos días tres buenos amigos, Alberto Iñurrategui, Juan Vallejo y Mikel Zabalza se encuentran regresando a casa después de una temporada aciaga en el Himalaya. En primavera, tuvieron que retirarse del pilar Oeste del Makalu, la quinta cima más alta de la Tierra. Su apuesta era arriesgada tanto por la dificultad de la vía como porque lo intentaron en estilo alpino, sin ayuda de porteadores ni cuerdas fijas, aclimatando ellos tres solos en otra montaña cercana y luego, con lo poco que cabe en una mochila ligera, acometer una de las grandes paredes de la Tierra. Ellos tres colgados en una pared de más de tres mil metros de roca y hielo, viviendo la santa soledad de las altas montañas del planeta. De haberlo conseguido habría sido una de las actividades más importantes del alpinismo español. Desgraciadamente el viento les obligó a abandonar, cuando estaban mejor aclimatados y más fuertes. Regresaron con la frustración de saber que podrían haberlo hecho si la montaña les hubiera dado sólo una posibilidad. Pero mis amigos son gente poco dada a amilanarse, a veces creo que se les podría calificar de tozudos. Así que a finales de agosto volvieron al Himalaya para, nuevamente, intentar un reto de esos considerados “imposibles”: la cara norte del Everest por el corredor Horbein. Y con la misma filosofía, es decir en estilo alpino y sin llevar botellas de oxígeno a la espalda. Nada de serpas, nada de cuerdas fijas, nada de rutas normales ni aglomeraciones. Pero, lo mismo que en primavera, el viento y el frío les han hecho retroceder, e incluso tuvieron que hacerlo en unas condiciones terribles, que a cualquier otro le hubiera costado un grave disgusto o incluso la vida. Es probable que muchos crean que regresan a casa con las manos vacías. Pero no es así en absoluto. Para estos tres soberbios alpinistas, que suman casi treinta ochomiles ascendidos y no tienen ya nada que demostrar, el haberlo intentado como lo han hecho es la parte esencial de su forma de entender la montaña. Para ellos el alpinismo es, como dijo Thomson, “el arte de hacer más con menos”, es decir defienden que el éxito es el camino y no la cima, la pureza en el juego, la dificultad y el riesgo, innovar y querer estar sólo, algo que, en los nuevos tiempos, son valores más bien escasos. Son plenamente conscientes que hacerlo así no les dará páginas en la prensa (quizás salvo ésta) y muy poca gloria, de esa banal que concede el papel couchet. Pero Alberto, Juan y Mikel, representan lo mejor de nuestro alpinismo y hace tiempo que no buscan apuntarse una cima alta sin más. Volverán en silencio y disgustados -por decirlo suavemente- aunque no tristes porque perder forma parte del juego, arriesgado y complejo, que han decidido jugar. Y además porque la diferencia entre un fracasado y un derrotado es que el primero ni siquiera lo intenta. Así que estoy seguro de que volverán a escalar lo más difícil, sin preocuparles hacerlo en la sombra. October 14 HorbeinAl final, supongo que con toda la frustración, el ataque a la cima del Everest en estilo alpino por el corredor Horbein no se ha podido producir porque el tiempo no lo ha permitido. Además en este caso ha pesado la imposibilidad de mantenerse en límites aceptables de seguridad a 8848 metros de altitud, con viento y sin botellas de oxígeno. Desde aquí les mando un abrazo a Mikel, Alberto y Juan. No han tenido una temporada con suerte, pero seguro que el año que viene la encontraran. Hay que tener mucho coraje para seguir apostando tan alto y tan fuerte. October 12 1001 NOCHESAunque ya lo han dicho algunos amigos que me escriben, para aquellos que teneis TDT y podiilidades de ver la tele andaluza, Canal Sur o el canar Andalucia, teneis la posibilidad de ver una entrevista en profundidad que me hicieron en el programa Las mil y una noche. Creo que es de las mejores que me han hecho en un programa de televisión, con tiempo, reposo y profundidad, para analizar lo que ha sido buena parte de mi vida y para hablar de todos los temas que puso el entrevistador sobre la mesa. En contra de lo que sucede en mi ex empresa, TVE, (ya tendré tiempo de contaros otro dia en profundidad) aquí no se ha cortado ni una respuesta, ni se me dio el cuestionario antes ni yo puse ninguna clase de vetos a preguntas inconvenientes, fuera sobre el tema del rescate de este verano o sobre el ere en la tele. Los que podais, y os interese, seguro que la encontrareis, porque la reponen y ademas suelen colgarla en la red. October 06 Articulo de Perez ReverteEspero que Arturo Perez Reverte, uno de estos escritores nunca acomodado con el poder (tan al uso en nuestro país) y El Semanal, no me regañen por la osadía de replicarles en este humilde blog este artículo que dice en voz alta lo que mucho pensamos. Se puede decri más alto, pero no más claro:
Artículo de Arturo Pérez-Reverte publicado en XL-Semanal. Pero lo peor no es eso. Lo que me hace hervir la sangre es vuestra arrogante impunidad, vuestra ausencia de autocrítica y vuestra cateta contumacia. Aquí, como de costumbre, nadie asume la culpa de nada. Hace menos de un mes, al publicarse los desoladores datos del informe Pisa 2006, a los meapilas del Pepé les faltó tiempo para echar la culpa de todo a la Logse de Maravall y Solana -que, es cierto, deberían ser ahorcados tras un juicio de Nuremberg cultural-, pasando por alto que durante dos legislaturas, o sea, ocho años de posterior gobierno, el amigo Ansar y sus secuaces se estuvieron tocando literalmente la flor en materia de Educación, destrozando la enseñanza pública en beneficio de la privada y permitiendo, a cambio de pasteleo electoral, que cada cacique de pueblo hiciera su negocio en diecisiete sistemas educativos distintos, ajenos unos a otros, con efectos devastadores en el País Vasco y Cataluña. Y en cuanto al Pesoe que ahora nos conduce a la Arcadia feliz, ahí están las reacciones oficiales, con una consejera de Educación de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que tras veinte años de gobierno ininterrumpido en su feudo, donde la cultura roza el subdesarrollo, tiene la desfachatez de cargarle el muerto al «retraso histórico». O una ministra de Educación, la señora Cabrera, capaz de afirmar impávida que los datos están fuera de contexto, que los alumnos españoles funcionan de maravilla, que «el sistema educativo español no sólo lo hace bien, sino que lo hace muy bien» y que éste no ha fracasado porque «es capaz de responder a los retos que tiene la sociedad», entre ellos el de que «los jóvenes tienen su propio lenguaje: el chat y el sms». Con dos cojones. Dicho de otro modo, lumbrera: que después de dos mil años de Hispania grecorromana, de Quintiliano a Miguel Delibes pasando por Cervantes, Quevedo, Galdós, Clarín o Machado, la gente buena, la culta, la preparada, la que por fin va a sacar a España del hoyo, vendrá en los próximos años, al fin, gracias a futuros padres felizmente formados por tus ministros y ministras, tus Loes, tus educaciones para la ciudadanía, tu género y génera, tus pedagogos cantamañanas, tu falta de autoridad en las aulas, tu igualitarismo escolar en la mediocridad y falta de incentivo al esfuerzo, tus universitarios apáticos y tus alumnos de cuatro suspensos y tira p'alante. Pues la culpa de que ahora la cosa ande chunga, la causa de tanto disparate, descoordinación, confusión y agrafía, no la tenéis los políticos culturalmente planos. Niet. La tiene el bajo rendimiento educativo de Ortega y Gasset, Unamuno, Cajal, Menéndez Pidal, Manuel Seco, Julián Marías o Gregorio Salvador, o el de la gente que estudió bajo el franquismo: Juan Marsé, Muñoz Molina, Carmen Iglesias, José Manuel Sánchez Ron, Ignacio Bosque, Margarita Salas, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Francisco Rico y algunos otros analfabetos, padres o no, entre los que generacionalmente me incluyo. Qué miedo me dais algunos, rediós. En serio. Cuánto más peligro tiene un imbécil, que un malvado October 04 El Secreto de sus ojosUna de las mejores cosas que me ha aportado mi despido de TVE ha sido la posibilidad de ir con más frecuencia al cine (amen de dejar de res`pirar un aire que maniata la libertad, como en los mejores tiempos del franquismo). Pero bueno, de las cosas de la televisión pública ya hablaremos otro dia, pues aunque me prometí hacerlo lo menos posible, la verdad es que haber pasado más de media vida en esa casa, y tener tan buenos amigos me hace estar al día de todos los problemas que tienen los trabajadores que pagan el pato de una nefasta gestión. Pero vamos a lo que vamos. he estado viendo la última película de Campanella y Darin, el Secreto de sus ojos, y me ha paercido una maravilla. Me ha hecho preguntarme porque en este país no podemos hacer un cine parecido. Porque no somos capaces de encontrar historias, guionistas y actores así? Quizás sea que hemos olvidado el arte de cultivar y escribir buenas historias, y de contarlas como se hacia antaño. Pero no deja de ser curioso que unos trailers de pelis españolas, antes de iniciarse la proyeccion de la película, te suenen falsos sin contenido, y sin embargo Campanella y Darin nos arrastren por una turbulenta historia, llena de emociones (y por tanto dificiles de transmitir), que te tiene en vilo hasta el último plano.
Amigos que seguis este blog, y compartis aficiones, pasiones y modo de ver la vida, os la recomiendo.
Y, por cierto, Juanito Oiarzabal me ha llamado esta tarde para charlar un rato y decirme que estaba de vuelta del Shisha Pangma, después de haber alcanzado la cima principal por la cara norte. Aunque no le valga para su impresionante colección de cimas principales, el Shisha central está considerada una cumbre de ocho mil metros, de la misma forma que el Yalung Khan. Es una ascensión importante de Juanito que, por esas cosas de la prensa nada especializada, pasará desapercibida. Pero no así para la gente que conocemos la calidad montañera de Juanito, que sigue haciendo lo que mejor sabe, subir montañas altas. September 27 El precio de un rescateOs dejo un enlace del blog de Pedro Millan, que ha escrito sobre un tema polémico: el precio de los rescates. Por razones obvias y lo sucedido este verano os dejo el enlace. Creo que merece la pena tener alguna opinión sobre ello.
http://www.eldia.es/blogs/malpais/?p=738
Y respecto al ataque a la cumbre del Everest que habían comenzado Zabalza y cia, hoy me ha llamado un amigo para decirme que se habían tenido que bajar en un retroceso muy duro y arriesgado por las avalanchas. Espero que aun tengan tiempo de volver a intentarlo. September 26 El Horbein, el otro Everest.Mis amigos Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Alberto Iñurrategui se encuentran en el Everest en este momento intentando el Horbein en estilo alpino. Es una escalada que ya intentamos hace dos años y no nos salió, aunque por poco. Esta primavera este mismo grupo, también atacó el pilar oeste del Makalu en estilo alpino pero no pudo siquiera realizar un ataque a la cima con alguna probabilidad de conseguir la cima debido al fuerte viento que suele azotar de forma inmisericorde.Es algo que ya nos había pasado en el año 2002 y en el 2005, las otras dos veces que habíamos intentado infructuosamente esta escalada que forma parte de una de las más bellas y duras escaladas del Himalaya. Podría pensarse que resulta frustrante intentar escaladas tan díficiles y con tan pocas posibilidades de éxito. Pero a mi me parece que es justo lo contrario. Y ese sigue siendo el verdadero espíritu de la aventura. Que puede resumirse de muy formas diferentes, pero que, en definitiva, la incertidumbre, ni el riesgo ni la dificultad, pueden encontrarse en rutas concurridas de personas caminando por la misma huella. Sino en los lugares solitarios que ponen a prueba nuestras habilidades técnicas, nuestra fortaleza y, sobre todo, nuestra resistencia mental. Es, justo eso, lo que hacen alpinistas de la talla de Alberto, Juan y Mikel, y otros muchos, en lugares diferentes, como hacían Álvaro y Óscar en los Latok. El éxito no es la cima, el éxito es el camino. O, como dijo el gran Alejandro, la victoria se mide por la importancia del enemigo.
Y, por cierto, otra buena noticia del valle de Hushé. Nuestros amigos de vuelo, que regresan en unos dias a España, han logrado otro nuevo record de altitud pues han vuelto a subir con el paramotor por encima de los 7800 metros, es decir por encima del Masherbrum, aproximadamente, y Ramón Morillas ha logrado filmar la cima desde su paramotor, algo realmente extraordinario en el mundo del vuelo libre. Ayer además, en su último día de vuelo, lograron volar con su parapente en libre por encima de los 6500 metros. Es una de esas expediciones de las que salen perfectas y no te proporcionan más que alegrias y placeres. Seguro que mis amigos querran compartir esas imagenes y las vereis enseguida.
Salud y amistad. September 16 Televeo.comMientras os cuelgo las fotos del paramotor, os dejo un enlace que quizas os interese a todos los que visitais este blog. Pasaros, y apuntaroslo para visitarla de vez en cuando, esta tele de internet: www.televeo.com
En la zona de canales tiene uno para los amantes de la aventura, los viajes y la naturaleza: Al FILO. Me han hecho una entrevista que han partido en dos trozos, hablando de lo que ha sido Al Filo estos 28 años. Creo que os interesará, a parte de inaugurar una nueva forma de ver la tele a la carta, siempre disponible y en el horario que mejor te venga.
Salud y amistad
September 12 Volando en el Nanga Parbat
Lo importante: la expedición al Nanga de vuelo ha sido fantástica bajo todos los puntos de vista: hemos obtenido un nuevo récord al lograr volar Ramón Morillas en paramotor hasta los 7.578 metros de altitud. (Cuando esté homologado internacionalmente el nuevo récord por la Federación Internacional Aeronáutica (FIA) os diré exactamente que altitud nos han validado pues es un proceso complejo que afecta a los aparatos que lleva Morillas encima y a la presión atmosférica y el informe del juez, aunque, en cualquier caso, es nuevo record del mundo por mucha diferencia, ya que el anterior también lo poseía Ramón pero en 6740 metros). PD: Y en cuanto pueda os cuelgo unas buenas fotos de lo que hemos hecho Salud y amistad September 02 Un hombre tranquilo Se mira la punta de sus dedos congelados, pero en realidad tiene la vista perdida en otro lugar. Quizás en una repisa lejana donde descansa su compañero Óscar Pérez. Habla con tranquilidad y lentitud, que no apaga algún gesto de rabia contenida que rebela un estado de ánimo desolador. En realidad su figura y su rostro delatan el calvario por el que ha transitado estos días, justo desde la tarde del 6 de agosto, cuando su compañero le pidió con urgencia que le asegurase porque la placa de nieve donde se encontraba se estaba desprendiendo…luego el vacío, la caída a cámara lenta y la certeza de saber que te estas matando. Allí comenzó esta pesadilla que aún no ha terminado, porque su cabeza y su mirada siguen allí, perdidas. “Vinimos a primeros de julio. Ya conocíamos la zona de los Latok porque en el año 2006 habíamos escalado el Latok III, y quedamos sorprendidos con las posibilidades de estas montañas. Por un lado están relativamente cerca del glaciar de Baltoro y los ochomiles, pero en realidad están a un mundo de distancia, son muy solitarias y su escalada es muy difícil además de exigir un gran compromiso”. Estamos despidiéndonos con cierta tristeza, a pesar de la vorágine dramática vivida en estos últimos días que ninguno de los que hemos participado en las labores de rescate de su compañero Óscar Pérez lograremos olvidar. Una carrera contra el reloj (contra la montaña, contra las dificultades burocráticas, contra un sin fin de problemas que nos aplastaron) que terminamos perdiendo. Porque esa es la dura realidad: nos dejamos la piel en el intento pero perdimos. Sin embargo estos avatares unen a los montañeros con sentimientos que muy pocas personas pueden llegar a entender; son aquellos que surgen en momentos en los que se comparte y se pone en juego la vida. Seguro que a ambos nos hubiera gustado conocernos de otra forma, compartiendo expediciones o alegrías a la bajada de alguna de ellas. Pero desgraciadamente no ha sido así. Aunque soy un visitante asiduo del Karakorum y en el año 2006 ellos dos estuvieron escalando el Latok III los azares del destino no propiciaron el encuentro. Ha tenido que ser ahora, con una tremenda desgracia e incertidumbre de por medio, cuando nos hemos conocido. Ahora, antes de separarnos, hacemos recuento de penalidades con la serenidad de viejos amigos que, derrengados en el campo de batalla, comparten derrota. Si tuviera que definir solo un rasgo que definiera la personalidad de Álvaro elegiria decir que es un hombre tranquilo. En realidad parece mucho más maduro que lo que revelan sus casi 30 años. Quizás es que en momentos así se madura mucho más rápido. ¿Porqué elegisteis el Latok II? ![]() “En realidad veníamos al uno. Hicimos un intento al Latok I por la ruta de los hermanos Huber, que a pesar de sus muchos intentos nadie ha logrado superar. Esa era nuestra idea inicial. Pero este año había mucha nieve y aunque desde abajo parece una arista perfecta en realidad estaba en muy malas condiciones y su escalada era muy comprometida y delicada. Nos peleamos con la nieve en unas condiciones deleznables, para poner los seguros de las reuniones teníamos que picar hasta encontrar algo de hielo en malas condiciones. Al final, después de pasar una noche, nos dimos por vencidos y nos bajamos”. ¿Fue entonces cuando empezasteis a pensar en el Latok II? “Si, porque está a su lado y lo vimos muy bien desde el mismo campo base. Así que salimos el día 2 de agosto y comenzamos a escalar un muro muy difícil de nieve, y algo de roca en la parte superior, de unos 1200 metros de desnivel que nos llevó todo el día. Al final logramos alcanzar el collado situado a unos 5800 metros de altitud, el mismo al que luego le hemos dedicado tanto trabajo por la cara sur…” Luego se queda callado un momento, quizás recordando la dura escalada que tuvo que llevar a cabo con Jordi Tosas, en el último día del intento de rescate. Después de un esfuerzo extenuante, en el que ya apenas le quedaba a él un gramo de grasa en el cuerpo y Jordi estaba sin aclimatar, es decir tirando ambos con la cabeza más que de los músculos, lograron fijar 700 metros de cuerda que nos dejaba al pie del comienzo de las mayores dificultades de la ruta. Un esfuerzo que no sirvió de nada porque al día siguiente entró el temible mal tiempo del Karakorum y hubo que suspender toda la operación. Esa noche los termómetros en Skardú descendieron quince grados. Además ya habían pasado once días desde la fecha del accidente y no había ninguna posibilidad de llegar a la repisa donde se encuentra Óscar antes de otros cinco días. Fue un mazazo, pero la realidad se imponía a nuestros deseos. “…el día 3 continuamos escalando. Llevábamos lo imprescindible para ir más rápidos. Acometimos primero una pala de nieve y llegamos a unos 6.100 metros de altitud, digo aproximadamente porque no llevábamos altímetro. Nos quedamos al pie del tramo más complicado y técnico de toda la ruta” “Dormimos allí y al día siguiente nos dimos cuatro largos de cuerda por un terreno muy difícil, pero por fin alcanzamos los 6400 o 6500 metros, en plena arista y entonces lo vimos muy bien. Creíamos que ya teníamos fácil alcanzar la cumbre en una jornada y dejamos la tienda con todo el material que llevábamos para ir sin peso a la cima y regresar, pero…” ![]() Pero, como me dijo el otro Ramón Portilla juzgando la escalada hasta el collado, “aquí no se regala nada, cualquier cosa nos va a costar un montón de esfuerzo, incluso subir al collado y allí comienza toda la movida” “…no fue así. Hubo un tramo de gendarmes de roca en la parte superior de la arista muy delicado, en el que metimos mucho tiempo. Comenzaron a pasar las horas, había mucha nieve y las dificultades eran considerables. Para remate ya estábamos muy altos y empezamos a pasar frío en las manos…” Y lo dice mientras se toca las puntas de los dedos en los que no tiene sensibilidad. Algunas puntas las tiene ya negras, no es nada importante pero, a pesar de las recomendaciones de nuestro médico el doctor Ricardo Arregui de la MAZ, volvió a subir al collado para intentar salvar a su amigo. “Te jugarás las manos, pero es tu decisión y entiendo que quieras subir allí” ¿A cuanto os quedasteis de la cima? “A nada, nos quedamos a unos 7.000 metros. Paramos de escalar a eso de la una y media o dos de la madrugada. Menos mal que nos habíamos subido un infiernillo, y nos pusimos a hacer una sopa. Pero fue una tortura, porque el cabrón del cacharro se apagaba a cada instante y funcionaba muy mal. A pesar de todo logramos hacernos unos dos litros de sopa que nos vino muy bien. Lógicamente no logramos dormir. Yo no pasé mucho frío pero Óscar se quejó más de las manos. Estuvimos dando masajes en los dedos y moviéndoles para mitigar un poco el frío, pero, a pesar de todo, de la altitud y los días que llevábamos en la pared, fue una noche tranquila. Apenas hablamos.” “¿Y al día siguiente…” “La mañana fue mucho peor. Pasamos mucho frío al amanecer. Esperábamos que nos diera el sol pero aparecieron unos velos de nubes y nos lo tapó. Fue una putada, pero nos pusimos en marcha enseguida. Nos quedaban dos largos de cuerda difíciles (unos cien metros) y luego quince metros andando. Y eso fue todo. La cumbre no sería más amplia que esta mesa (y señala la mesa en la que estamos conversando que mide un metro por dos de larga). Y no estuvimos mucho tiempo: dos fotos y hacia abajo… (Unas fotos que no se llegarán a ver porque la cámara era de Óscar, la de Álvaro funcionaba mal y le estaba dando problemas, y se ha quedado en la repisa donde descansa su compañero) Sabíamos que no se había terminado la historia. De todas las formas estábamos cansados, como es lógico, pero bien. Nos lo tomamos con calma porque sabíamos que teníamos todo el día por delante para llegar al vivac de los 6.400 metros. Allí habíamos dejado la tienda pequeña con algo de comida, material, los sacos, un poco de gas y poco más… pero no llegamos porque tuvimos la caída…” ¿A que hora sería? ![]() “No recuerdo bien pero como a las dos de la tarde”. ¿Porque elegisteis otra ruta en ese tramo precisamente? “Decidimos no meternos por la arista y hacer un flanqueo para salvar la zona de gendarmes, porque tenía tramos muy delicados y no molaba nada pasar por allí. Vimos clara la travesía y nos metimos a hacerla”. ¿Cómo fue el accidente? “Oscar bajaba delante y de pronto me dijo: asegura que esta nieve está mal. Iba a asegurar cuando noté el tirón y nos fuimos hacía abajo. Nos caímos por la pared, Óscar cayó unos cincuenta metros y yo diez. La cuerda se clavó en una pequeña arista de nieve, pero dentro de la misma pared, y nos detuvimos” (Comprendo la sorpresa al detenerse, porque ya me ha relatado algún otro amigo (Iñaki Ochoa de Olza, Juanjo San Sebastián, Ramon Portilla…) en situaciones similares, y ver como ambos estaban retenidos por una pequeña arista de nieve donde se había clavado la cuerda que les unía. Por debajo de sus pies un vacío aterrador de más de mil metros). ¿Que hiciste? “Yo estaba colgando y cada vez que me movía nos íbamos los dos. Después de mucho pelear conseguí colocar un clavo de hielo pero en un sitio muy guarro y poco fiable, así que en realidad seguíamos colgando en el vacío. Poco a poco pude ir acercándome a una zona de roca y entonces logre asegurarnos bien. Aseguré a Óscar, corté el trozo de cuerda y me di cuenta que no podía recuperarle así que rapelé y bajé hasta donde estaba. Se había roto la pierna y la mano y no podía moverse ni desplazarse. Pensamos en todas las posibilidades pero apenas teníamos alguna, así que lo único que pude hacer es bajarle hasta una repisa que tenía nieve pero estaba bien y un poco más abajo.” “Así que le dejé allí y subí hasta la tienda a por lo poco que teníamos. Me costó mucho y además en esa escalada volví a pasar frío en las manos” (lo que no se atreve a confesar, pero lo hemos comentado todos los del grupo de rescate, es cuanto se jugó allí la vida, en medio de un terreno tan delicado y peligroso como en el que habían tenido el accidente). Llegué casi de noche a la tienda. La habíamos dejado tirada para que no se la llevara el viento y no tuve cojones de ponerla de pies. Sólo pude levantar un palo y allí me metí un rato. Esa fue la noche más perra que había pasado hasta entonces, y ya tenía las manos congeladas…” ¿Cómo te encontraste a Óscar al día siguiente? ¿Pensaste en ese momento en el accidente de los británicos en el Ogro? Cuando Doug Scott tuvo su accidente en el Ogro (una montaña muy cercana al Latok en la que el célebre alpinista británico se partió las dos piernas y logro salvarse en una dramática retirada, llegando a rastras al campo base), en el grupo iban cuatro y lograron descolgarle. Yo estaba sólo y además apenas teníamos cuerdas después de la caída. Así que le dije “voy a por ayuda y vuelvo a por ti”. Y me puse en marcha. Serían las dos de la tarde. Llegaría al collado de los 5.800 metros ya de noche. No podía seguir descendiendo y pasé allí unas cuatro horas, hasta que comenzó a clarear. Luego ese descenso hasta el campo base fue el peor. Apenas llevaba material y tuve que ir rapelando buscándome la vida o de algunos avalakof (agujeros en el hielo en los que se pasa un cordino desde el que se descuelga; en general son seguros muy precarios dada la naturaleza frágil del hielo). Ya salieron a buscarme el cocinero y el guía del campo base, pues estaban intranquilos. Como no había podido bajar por la misma ruta de subida llegué abajo a la peor zona de la rimaya. (grieta formada por el cambio de pendiente de la pared con el glaciar). Afortunadamente, y a gritos, los de abajo me orientaron y pude hacer una travesía hasta llegar a un lugar donde pude por fin llegar al glaciar. Allí acabó el descenso. El resto lo sabes tu porque desde entonces estuve hablando contigo… Me levanto y le doy un abrazo. Se perfectamente por lo que está pasando. Le digo que vuelva al Karakorun en otra ocasión, también le digo que no tiene nada que reprocharse, todo las decisiones que ha tomado fueron las correctas y tampoco pudo hacer más de lo que hizo. En realidad lo milagroso es que él regresara con vida. Pero eso es posiblemente lo que le resulta más inaguantable. Todavía no ha terminado de preguntarse porqué fue él elegido para salir vivo de la ratonera en la que se convirtió esa montaña a la que llegaron casi por casualidad. Se que le resultará difícil seguir viviendo con aquellos recuerdos, pero un tipo capaz de haber sobrevivido a una historia como la que ha vivido es capaz de todo. Sebastián Álvaro Un hombre tranquilo "A veces las montañas nos hacen sentir toda su fuerza" Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 24 Islamabad, la ciudad del IslamHemos tenido suerte y hoy hemos podido volar el ultimo grupo que quedabamos en Skardu. Hemos regresado a Islamabad (literalmente la ciudad del Islam, en pleno ramadan) Simon Elias, Jordi Corominas y yo, que habia llegado ayer por la tarde desde Hushe despues de haber pasado cuatro dias por uno de los valles mas solitarios del Karakorum. Me fui con Hanif (el hijo de Abdul Karim, que siempre me acompana cuando estoy por el Baltistan) y dos porteadores de Hushe. Nuestra finalidad era, basicamente, desconectar unos dias de la tension a la que hemos estado sometidos. Como bien dice uno de vosotros, a veces en estos dias se han dicho muchas tonterias, debido fundamentalmente al desconocimiento de Pkistan en general y de las montanas del Karakorum en particular. Hoy me dice alguna amiga que han vuelto a escribir del accidente de un espanol en el Gasherbrum II este verano, diciendo que le dejaron solo: tal afirmacion carece completamente de contenido, pues mas bien lo que ocurrio fue al contarrio, cuando todos decidieron bajar porque el tiempo era horroroso el tiro para arriba y desaparecio a mas de 7000 metros en el Gasherbrum II. Es facil informarse de la realidad pero exige cierto rigor y alguna molestia, hablar de oidas es mas facil y se presta mas al morbo y a la demagogia. Creo que un dia de estos Carlos Soria narrara con pelos y detalles lo ocurrido en ese accidente, asi que por ahora lo dejamos.
He estado, ya de paso, buscando la entrada de un valle que nos pueda dejar a los pies de una esbelta torre de roca para volver la temporada que viene a escalarla, pero no hemos tenido suerte. hace un par de dias Hanif y yo nos pegamos una buena soba para llegar a un plato a unos 5000 metros de altitud, pero desde alli la vision era terrorifica: una sucesion de agujas de roca que superaban los seis mil metros y que no tenia continuidad, asi que tendremos que volver otra vez antes de comenzar la escalada.
Hoy tenemos la cena de despedidad de todo el grupo de rescate que manana regresan a Espana y los 3 norteamericanos. Sera, a buen seguro, un momento triste.
Y yo me quedo para empezar a montar la expedicion de vuelo al Nanga Parbat. Ya os ire contando, ahora que regreso, con penas y sombras, a la normalidad. August 21 Historia de dos ciudadesDespués de todo lo que hemos vivido en el Latok II, me parece que fue hace una eternidad cuando caminaba despreocupado con mis compañeros de viaje por las calles de Kashgar, la Perla de la Ruta de la Seda. Y, de alguna manera lo es, pues, sin duda, el tiempo es algo tan relativo como sujeto a la idiosincrasia de los pueblos. Aquí, en el corazón de Asia, todo discurre a un ritmo que nada tiene que ver con nuestro ansia de inmediatez occidental, alimentada por el desarrollo tecnológico. Pero nada puede hacer la tecnología contra la forma de ser y de afrontar los problemas que aquí imperan y que tanto han desesperado allá en España durante el malogrado rescate de Óscar. Algunas claves para entender este espacio geográfico y cultural se encierran en el viaje que nos había llevado, en apenas unos días, desde los secretos de la Ciudad Prohibida de Pekín (o Beijín, como prefieran) al bullicio de Kashgar, en la región del Xinjiang. Es un viaje fascinante no sólo en el espacio sino también en el tiempo y que encierra algunas claves para entender tanto acontecimientos recientes y trágicos vividos en el Xinjiang como el carácter de un país tan complejo -y hermético tantas veces- como China. Adentrarse en la Ciudad Prohibida, frente a la tristemente célebre plaza de Tianamen, es hacerlo en un mundo ajeno al mundo y al paso del tiempo; un espacio destinado a convertir al emperador en un ser superior, divino, inaccesible. Entrábamos en el mayor conjunto político-religioso de toda China, construido y decorado con tanta profusión como lujo, como correspondía al máximo líder del "Imperio del Centro", una definición que ya da pistas sobre la idea que tenían los chinos sobre el lugar que creían merecer en el mundo. Nueve mil habitaciones componen este conjunto arquitectónico, donde nadie podía entrar -y sobre todo salir- sin el permiso del emperador. Frente al hermetismo de la Ciudad Prohibida se opone el bullicio multicultural de Kashgar. En especial su mercado del domingo ofrece la posibilidad de cruzarse con kirguises, uzbekos, tayikos, uigures, han o mongoles mientras se curiosea en los puestos que ofrecen todo tipo de productos. Y por supuesto, seda, protagonista, ya desde tiempo de los romanos, un activo comercio entre oriente y occidente. Y con la seda también viajaban ideas, culturas, inventos. Así pues, Kashgar era sobre todo un lugar de comercio e intercambio, de encuentro, de convivencia. Hoy ese espíritu todavía se percibe, si bien nos encontramos con una ciudad crispada donde los uigures escupen al paso de camiones militares erizados de armas en patrulla constante tras los últimos choques sangrientos ocurridos en Urumqi, la capital del Xinjiang, y se lleva a cabo un plan gubernamental para derribar el centro histórico de Kashgar. Y es que la sombra de la Ciudad Prohibida puede ser tan larga como opresiva. Sebastián Álvaro Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 18 El Latok IIMientras esperamos en Skardu la llegada del equipo de rescate, os dejo unas fotos de la montaña, el lugar donde descansará para siempre Óscar Pérez: El grupo de los Latok es un pequeño grupo de picos de roca dramáticos en el Panmah Muztagh, en el Karakoram central. Rodeado de glaciares, al sur se encuentra el Baintha Lukpar, un pequeño afluente Biafo, uno de los glaciares más importantes del Karakoram. Al norte, el Glaciar Choktoi. El grupo tiene cuatro cimas principales, denominadas por orden de altitud. Sólo el Latok I y el Latok II superan los 7.000 metros (7.145 y 7.108). Los primeros en pisar la cumbre del Latok II fueron unos italianos, dirigidos por Arturo Bergameschi en 1977, por la cara sudeste. Pero la ascensión más notable del Latok II la llevaron a cabo en 1997 el grupo formado por Alexander Huber, Thomas Huber, Toni Gutsch, y Conrad Anker, que subieron la escarpada cara Oeste. Para que os hagáis una idea, el escalador Alex Huber, definió así su experiencia en esta montaña, en una entrevista que publicó Desnivel hace ya unos años: "El Latok II fue realmente una aventura. No tienes que estar tan capacitado como para la escalada deportiva más dura, no necesitas la mejor técnica. Pero sí determinación, la habilidad de sufrir y soportar un riesgo alto, que en la oeste del Latok II es inevitable. Superar una escalada como esta en una gran montaña, donde sufres, luchas y experimentas avalanchas y caídas de rocas, es una lucha de supervivencia, y por supuesto, algo más que una simple experiencia en tu vida". En el Ogro, una bellísima montaña justo al Este de este grupo, Doug Scott protagonizó uno de los descensos más memorables de la historia del himalayismo internacional, cuando en 1977 consiguió salir vivo después de 10 días bajando de ella con las dos piernas rotas. Le acompañaban Mo Anthoine, Clive Rowland y Chris Bonington, que también bajó herido. Sebastián Álvaro Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 17 Hemos jugado contra un gigante y hemos perdidoPocas veces he tenido que tomar una decisión tan difícil. Seguramente les habrá pasado lo mismo a todos los que estaban participando en las tareas de rescate de Óscar Pérez, atrapado en la montaña desde hace diez días. Suspender las tareas de rescate ha sido dictado desde la razón, no con el corazón, antes de que tuviéramos un percance aún más grave debido al mal tiempo que comenzó ayer. Pero en realidad ya no podíamos ganar la partida. A veces las montañas nos hacen sentir toda su fuerza, nos desnudan y nos muestran nuestra vulnerabilidad.
Se habían colocado 800 metros de cuerda, pero el problema es que hay mal tiempo, y la previsión para los próximos días es mala. Además, la escalada que hay desde el collado es la parte más difícil y no tenemos gente para afrontarla. Gran parte del equipo que vino de España está mal físicamente por problemas de aclimatación y necesitarían pasar una semana en el campo base para estar en condiciones. Las posibilidades de encontrar a Óscar con vida son escasas, viene el mal tiempo, y estás arriesgando a que la gente suba y la atrape el mal tiempo. Los que venían más aclimatados y que podían liderar, eran los norteamericanos, pero venían cansados. No podíamos arriesgar la vida de 15 personas; mandar mañana arriba a un equipo de alpinistas a dormir, que venga mal tiempo y les atrape allí. Entonces la tragedia acaba convirtiéndose en una mucho mayor. Hay que ser realistas, hemos jugado contra un gigante y hemos perdido. Pero permítanme que les cuente cuánto he aprendido en estos días tan duros, en medio de tanta pesadumbre, y ahora de tanta tristeza, y de qué forma me he enriquecido. He descubierto que tenemos a jóvenes duros y fuertes y resistentes, callados, prudentes y valientes que hacen hazañas alpinísticas impensables hace pocos años. De ese grupo formaban parte Óscar y Álvaro Novellón y también los que han volado desde España para acometer un rescate al filo de lo imposible. También los norteamericanos que desinteresadamente y sin preguntar se portaron como caballeros otorgando el aspecto más noble a la palabra montañero.
He descubierto que a pesar de lo mucho que critico al Gobierno, a este y los otros, el presidente Zapatero ha tenido un gesto de los que le redimen a uno con la clase política, he aprendido también, una vez más, lo bien que funcionan todas las personas que trabajan en la embajada española en Islamabad. He aprendido que la solidaridad sigue siendo el cemento de unión de una sociedad madura y eficiente. Y, sobre todo, he descubierto a Noelia y Silvia, la hermana y la novia de Óscar, que nos han dado ánimos en los momentos más difíciles. Ellas fueron el motor que nos ha mantenido en marcha. Todo eso he aprendido de la muerte de un montañero. Descansa en paz, Óscar, en el mejor sepulcro del mundo. Sebastián Álvaro Suspenden de forma definitiva el rescate de Óscar Pérez, atrapado en el Latok II Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 13 El juego del alpinismo llevado al límiteA veces -demasiadas- la suerte nos juega malas pasadas. Lo que traía en mente era un viaje tranquilo acompañado de unos amigos y la familia para que conocieran la Ruta de la Seda y el norte de Pakistán, un territorio con el que guardo una relación especial. Cuando, de repente, suena el teléfono. Es algo que tan sólo hace un año no podría haber ocurrido porque no llegaba la cobertura hasta esta zona montañosa y remota de Pakistán. Al otro lado del aparato me encontré la angustiada voz de unos amigos del club Peña Guara, de Huesca, que me pedían ayuda.
Dos montañeros miembros de su club habían sufrido un accidente en el Latok 2, un esbelto pico de unos 7.100 metros y de una dificultad extrema, lo que le ha granjeado un gran prestigio en este mundo de la escalada. Uno es un montañero tradicional, de esos que piensan que la solidaridad y la vida de un compañero es lo mas importante, así que he dejado a mis colegas de viaje para regresar de inmediato a Skardu, desde donde escribo estas líneas.
He de confesar que me siento abrumado por la responsabilidad y por mis pocas fuerzas a la hora de acometer una tarea que se antoja casi imposible: el rescate de Óscar Pérez, compañero de cordada de Álvaro Novellón, quien sufrió una caída durante el descenso después de abrir en esa montaña una nueva ruta difícil en estilo alpino, es decir, llevando en su mochila todo lo necesario, sin poner cuerdas fijas, sin campamentos estables y sin la ayuda de porteadores. Es el juego del alpinismo llevado al límite. Es la vida al límite. Pero a veces cuando se apuesta fuerte, se pierde. Esa es la reflexión que se me impone sobre otras consideraciones más optimistas y que comparto con ustedes ahora mismo mientras miro la fotografía de la pared donde se encuentra Óscar. Muchas veces, y ésta es una de esas ocasiones, uno no hace lo que quiere, sino simplemente lo que debe hacer; lo que esperan que uno haga.
Sin descanso Por eso mañana nos levantaremos y volveremos a ponernos en marcha; nos empeñaremos en montar una infraestructura enorme, jugando a la contra con el tiempo, que pasa inexorable, y con unos pilotos militares de Skardu a los que apenas les importa la suerte que pueda correr un alpinista extranjero. Lo intentaremos hasta el final de nuestras fuerzas, porque creo que eso mismo es lo que Óscar está haciendo en estos instantes allá arriba. Porque es lo que debemos hacer, aunque piense que nuestras posibilidades son mínimas. Comunicado de Peña Guara: En la tarde de ayer miércoles 12 de Agosto, se cambió el Campamento Base de la cara Norte a la Sur. A última hora, Alvaro Novellón y Frabizio Zangrilli, que estaban en el glaciar Biaffo sin equipo para pasar la noche, fueron trasladados en helicóptero a Skardu reuniéndose con el resto del equipo coordinado por Sebastián Alvaro. Hoy jueves 13 de Agosto a las 12:15 horas españolas (16:15 en Pakistán), se tiene la siguiente información referente al dispositivo de rescate.
El equipo expedicionario de rescate llegó desde España, hoy jueves a las 4:00 AM, hora paquistaní. En el aeropuerto de Rawalpindi, eran esperados por la secretaria de la embajada de España en Pakistán. El vuelo que los tenía que trasladar a Skardu había sido suspendido pero lo han solucionado embarcando en un helicóptero de transporte militar MI 18.
Una vez en Skardú, han mantenido una reunión de coordinación con las personas que ya se encontraban en Pakistán. Tras ello ha salido un helicóptero que, en dos viajes, moverá equipo y las siguientes personas:
* Tres alpinistas: Jordi Corominas, Jonatan Larrañaga y Frabizio Zangrilli * Cuatro porteadores de altura que apoyarán el avance de la cordada hacia el collado. * Otros siete porteadores que irán montando el campamento base. El helicóptero aprovechará para intentar sobrevolar la zona donde está Oscar Pérez, coger informacion de las condiciones y hacer notar a Oscar que el dispositvo de rescate está en marcha.
El objetivo está en que los porteadores monten el Campo Base, y a la vez, los tres escaladores, inicien esta noche el comienzo de la ruta. El resto del equipo llegará al Campo Base en helicóptero mañana viernes. De esta manera los escaladores Daniel Ascaso, Jordi Tosas, Simón Elías, Ramón Portilla, Alvaro Corrochano, Moratinos y otros dos escaladores americanos, estarán en condiciones de sustituir por turnos a los que hayan ido subiendo e instalando la ruta de ascenso y descenso. Sebastián Álvaro Suspenden de forma definitiva el rescate de Óscar Pérez, atrapado en el Latok II Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 11 Gigantes de la Tierra: los catorce ochomilesMientras sigo a la espera de información sobre cómo transcurre el rescate en el Latok 2, os dejo un texto sobre los 14 ochomiles:
El Himalaya siempre ha ejercido una poderosa e irresistible capacidad de fascinación sobre los hombres. El haberse mantenido fuera del alcance de los occidentales hasta finales del siglo XIX, unido al halo de misterio que lo envolvía, contribuyó a crear su leyenda. El nombre de Himalaya proviene del sánscrito y significa "morada de las nieves perpetuas". Es un nombre perfecto para describir la cadena que reúne las montañas más altas del mundo. Es una impresionante creación de la naturaleza, el producto de las fuerzas orogénicas, de la brutal colisión de dos continentes que ha levantado las montañas más altas del mundo lanzándolas al cielo. Entre ellas destacan poderosamente las catorce grandes cimas de más de ocho mil metros. No es de extrañar que desde el comienzo los alpinistas se fijaran en estas catorce, aunque los británicos argumenten, con ciertas dosis de cinismo e ironía, que ellos como no utilizan el sistema métrico decimal y miden la altitud en pies, no han contribuido a la popularidad de la que gozan hoy los ochomiles. Sin embargo, fueron alpinistas ingleses los que comenzaron avivando esta pasión por las montañas más altas de la tierra.
Montaña asesina
En 1895 Alfred Mummery, un alpinista británico considerado como el inspirador del alpinismo moderno, se encontraba en las laderas de una de estas montañas, el Nanga Parbat, que con sus 8.125 metros cierra la colosal cadena del Himalaya por su extremo occidental. Era la primera vez que se iba a intentar una escalada de este tipo pero Mummery llegaba al Himalaya precedido por sus grandes escaladas en los Alpes. Mummery resumió en una frase tanto su filosofía del alpinismo moderno como de una forma de vivir: "Cuando todo indica que por un lugar no se puede pasar, es necesario pasar. Se trata de eso". Con ese espíritu inquieto se dirigió al Himalaya, por entonces sin explorar o muy mal conocido. El Nanga no tiene comparación posible con ninguna de las montañas alpinas. Su descomunal presencia debió impresionar a Mummery, pues desde el río Indo se levanta 7.000 metros hacia el cielo, convirtiendo ese espacio en el mayor desnivel de la Tierra.
Aunque el británico lo intentó con un estilo limpio y una tenacidad sin límites, sería la primera víctima del Nanga. Unos años más tarde la escalada del Nanga Parbat se convertiría en la obsesión de los mejores alpinistas germanos que se estrellaron en sus laderas y que le valieron el negro apodo de "montaña asesina" o "la montaña del destino". Hasta bien entrada la década de los cincuenta el Nanga Parbat seria el ochomil que más víctimas se cobraría. Y sigue haciendo honor a su fama. Hace pocos días el Nanga se ha llevado la vida de la coreana Go Mi-Sun quien acababa de apuntarse su undécimo ochomil y estaba en el sprint final de la carrera por ser la primera mujer en ascender los catorce.
En los años veinte y treinta del siglo XX se llevaron a cabo un buen número de expediciones a estas montañas, por ejemplo siete al Everest siempre a cargo de británicos, donde desaparecieron dos alpinistas, Irvine y Mallory, sin saber si llegaron a pisar la cima. Lo cierto es que al comenzar la segunda guerra mundial ningún ochomil había sido conquistado.
Avances
A comienzos de los años cincuenta se reinician los intentos. Pero para entonces las expediciones son organizadas con precisión militar y los adelantos tecnológicos derivados de la gran contienda ponen a disposición de los alpinistas unos medios tecnológicos más eficientes, sobre todo, en los sistemas de oxígeno. Son grandes empresas en las que se pone en juego el orgullo nacional. Nunca como entonces se sustituye la imaginación en la escalada por la voluntad de vencer. Y así en el breve plazo de catorce años, (desde 1950 en que se ascendió el primero de ellos, el Annapurna, hasta 1964 en que cayó el último, el Shisha Pangma) los catorce ochomiles fueron conquistados. Fueron los tiempos gloriosos de las grandes expediciones al Himalaya, cuando la tirada de libros como Annapurna, primer ochomil. Rivalizaba en éxito de ventas con un clásico como La Biblia. Sin embargo, tras esta época de conquista surgió, como ya había ocurrido en los Alpes, otro alpinismo, bajo un punto de vista deportivo, más libre y limpio, y más puro éticamente. Desde entonces se instaura la limpieza de medios y el alpinismo se convierte en "el arte de hacer más con menos".
Fueron alpinistas como Hermann Bull, Kurt Diemberger o Bonatti los que comenzaron a trazar esta línea, pero sería el italiano Reinhold Messner quien en 1986 se convertiría en el mejor alpinista de todos los tiempos, siendo el primer ser humano en escalar las catorce montañas de ocho mil metros y además en hacerlo sin botellas de oxígeno. Era el inicio de una nueva era. Inauguraba también un reducido club al que luego se han incorporado algo más de una docena de alpinistas, entre los que se encuentran dos españoles: Juanito Oiarzabal y Alberto Iñurrategui. Sin embargo, muchas de estas ascensiones no han tenido el valor de las realizadas por el italiano: las montañas se han masificado, hay cuerdas en las rutas, se dispone de teléfonos satélite, se emplean helicópteros, se abusa de sherpas y campamentos y en muchas de ellas, es casi imposible estar solo. Todo un contraste con aquella época dorada.
Reto femenino Sin embargo la atracción por las catorce montañas más altas del planeta no ha disminuido, más bien todo lo contrario. A la "absurda colección", como ha llegado a ser calificada, de los varones, ahora se han sumado las mujeres. En el tramo final hay cuatro muy fuertes y motivadas. Ayer mismo, la surcoreana Oh Eun Sun se colocó en cabeza de esta carrera tras hacer cumbre en el Gasherbrum. Tras ella se encuentran la austríaca Gerlinde Kaltenbrunner y la española Edurne Pasaban con doce ochomiles conquistados, aunque sólo Kaltenbrunner los ha ascendido sin botellas de oxígeno (la española ha utilizado oxígeno en dos). Otra italiana, Nives Meroi, tiene once lo que, vista la situación actual, parece que la descarta como posible vencedora. Sin embargo en montaña también cabe, como en el fútbol, resultados sorpresa. Como ejemplo, la hazaña de ayer de la coreana y el fracaso de la austríaca en el K-2. Mientras tanto, todavía hoy, los nativos que habitan a su sombra consideran a muchas de estas montañas como sagradas. Un gran poeta hindú, escribió: "Con razón le dan el nombre de Señor de las Montañas porque la Divinidad anida en su alma..." Para ellos ese espacio, casi un universo en sí mismo, lleno de misterios e intrigantes retos, se encuentra más cerca de la imaginación que del deporte. Sebastián Álvaro Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN
August 10 Desde SkarduBueno acabo de llegar a Skardu, entrando por la KKH, desde Kashgar, cruzando el Khunjerab Pass, y ayer me subí a Hushé donde nos estaba esperando nuestra gente. Paula y Marta, las dos odontologas de la SEPA, (Sociedad Espanola de Periodoncia, que participa en esta fase final del proyecto de cooperacion en Hushé) se han sumado a este viaje que ya esta siendo para ellas la aventura de su vida. Espero que mi gente se quede tan contenta con su trato como la amabilidad y efieciencia que ellas derrochan.
El hotel de Hushé esta prácticamente terminado pero quedan los remates finales y el mobiliario, por lo que ya esta temporada apenas podrá lograr beneficios, ojalá sea el proximo en el que consigamos poenrlo en marcha. Por otro lado nada mas pasar por el precario puente de la aldea de Kande, la anterior a Hushé, el puente se lo ha llevado la corriente del río y se ha cortado la carretera, así que he tenido que hacer equilibrios para conseguir regresar hoy a Skardu en un maratón de seis horas. La razón es que ayer me localizaron de urgencia mis amigos Alberto Ayora y Lorenzo Ortas, para que gestionara y me hiciera cargo de un posible rescate en el Latok 2. Dos compañeros del club Peña Guara, han sufrido un accidente cuando bajaban de la cima y a resultas del mismo Óscar ha sufrido varias fracturas, segun me ha comentado Álvaro su companero de cordada. Como no ha podido moverle le ha dejado en una repisa con dos sacos de dormir, algo de gas y comida y ha bajado al campo base a pedir ayuda. Claro todo esto le ha llevado 4 días y hoy se cumple el quinto día. El accidentado se encuantra a unos 6.400 metros (aunque no es seguro pues no llevaban altimetro) y el rescate se presenta muy difícil y peligroso, al ser un terreno complicado y largo, sin cuerdas fijas pues escalaron en estilo alpino. Además tampoco tienen comunicación con el accidentado desde que su companero se bajó por lo que no se sabe cuál será su estado. De acuerdo con Ortas me he puesto en marcha y en companía de Ramón Portilla que estaba conmigo en una expedicion al Layla Peak, hemos movilizado a cuantos alpinistas espanoles he encontardo en Skardu. Ademaá me han pasado el teléfono de dos alpinistas kazajos que estan en el K2 por si decidiéramos que hacen falta, ademas he recolectado casi 2.000 metros de cuerda fija, dos porteadores, Janif y Mahdi (este acaba de bajar de la cima del Nanga Parbat). También hemos logrado que Ramón y Álvaro Corrochano (de la Escuela Militar de Montaña) volaran en el helicóptero de los militares pakistanos, para dos cosas básicas: comprobar que el acidentado sigue con vida y evaluar las posibilidades de que el helicóptero deje a un grupo de unas cuatro o cinco personas en un collado a unos 6.000 metros para desde ahí intentar rescatar a Óscar. La operación se antoja imposible, pero nos agarraremos a los últimos flecos de esperanza para intentarlo con ganas. No hay muchos ejemplos de rescates tan difíciles y de helicópteros a esas altitudes, pero el año pasado un helicóptero pakistano saco a unos italianos del Nanga a unos 6.000 metros, y nosotros bajamos a un colombiano del Nanga parbat desde unos 7.000 metros. Aunque, en honor a la verdad, este es más complicado. A esta hora todavía no ha vuelto Ramón a Skardu así que no sabemos nada... os seguiré contando si sigo en Skardu. Sebastián Álvaro Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN August 04 La perla de la RutaAcabo de llegar a Kashgar, la fabulosa "perla de la Ruta de la Seda", la ciudad que mejor encarna la esencia de la ruta comercial más larga e importante del mundo. Una rutade trascendencia histórica que unió, y separó, dependiendo de los momentos históricos, a Oriente con Occidente. Sirvió no sólo para que por ese largo camino, que atravesaba estepas, desiertos, valles y las montañas más altas de la Tierra, fueran productos comerciales, como la seda (la fibra textil más aristocrática y preciada) sino también plata, porcelana y especias, amen de un sinfin de productos, tanto en una como en otra dirección, pero también ideas, peregrinos, religiones, guerreros y aventureros, tanto en el mejor como en el peor sentido de la palabra. Así que enseñaré a mis jóvenes amigos con los que he venido a Kashgar, y que es laprimera vez que visitan Asia Central, el mercado de la ciudad, que sigue siendo uno de los más importantes de esta parte de Asia y elmayor oasis de la zona. Y luego continuaremos viajando la sur, para subir al Khunjerab Pass, el collado a 4790 con el que se remata ese invencible nudo de cordilleras, donde confluyen el Karakorum, el Pamir, y en la lejania cercana,el Hindu Kush y el Himalaya. Intentaremos llegar al valle de Hunzaa antes de continuar hasta el valle del Indo y Skardú, donde ya nos están esperando nuestros amigos de Hushé y Ramón Portilla con sus compañeros que pretenden escalar el Layla Peak. Pero espero que esso os lo vaya contando en los próximos dias. Sebastián Álvaro Viaje al Tíbet: mayo 2009 Viaje por Oriente Medio Viaje en moto por China Fotos de la expedición al Dhaulagiri Imágenes de Una Vida Al Filo Viajes en MSN |
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